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Date : 2011 (7)

Abono orgánico vs Abono químico en Bonsái

Categories: Blog Bonsai Menorca
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Published on: 16 julio, 2011

Abono orgánico vs Abono químico en Bonsái

Opinión personal y crítica sobre el uso de las bolitas de abono orgánico japonesas en bonsai

He recibido muchas consultas acerca de la utilización conjunta de los productos Nutritech con los abonos orgánicos japoneses (Anagokoro, Biogold, etc).
Los que me conocéis y habéis realizado algún curso o taller conmigo, sabéis mi postura sobre estas “bolitas”.
Antes de explicarla, quisiera recordar que España es una de las potencias mundiales en investigación sobre abonos y fertilización vegetal. Somos líderes tanto en tecnología como en “know how”. Y es ésta una ciencia en constante evolución que no para de avanzar, adaptándose a las exigencias de una sociedad cada vez más exigente en el respeto al medio ambiente.Abonos Nutritech
Que nosotros, herederos de esta riquísima cultura en fertilizantes, estemos utilizando productos arcaicos para abonar nuestros bonsai no deja de ser una incongruencia.
Naka nos enseñaba cómo mezclar diferentes harinas de origen vegetal y/o animal para fabricar las “bolitas”. Eran los años 70, y no había la facilidad de acceso a productos de formulación optimizada para bonsái.
Otra incongruencia es el uso de tierras prácticamente estériles y libres de materia orgánica mientras exigimos a mismo tiempo, que los abonos sean de origen orgánico.
Cabe recordar que la materia orgánica no es de ninguna manera alimento directo para las plantas. La degradación de esta materia orgánica libera a la rizosfera elementos químicos básicos que sí son asimilados por la raíz. Pero para ello precisan que la flora bacteriana haga su trabajo descomponiéndola. Esto implica una gran actividad microbiana alrededor de las bolitas. Esta actividad puede ser positiva por la liberación de nutrientes, pero por otro lado produce fermentaciones indeseadas y pone al abasto de numerosos insectos una fuente de alimento (gusanos, larvas, mosquitos…..)
Para evitar estos “daños colaterales” de las bolitas, los fabricantes japoneses han modificado su composición realizando una segunda fermentación de las materias primas. Esto evita en parte fermentaciones posteriores, aunque no de forma definitiva. Para eliminar los molestos gusanos y larvas, le añaden pequeñas cantidades de insecticida. En definitiva, han de ir añadiendo parches para que el uso de estos productos llegue a ser práctico y efectivo.
Supongo que si viviera en Japón, Holanda, Reino Unido, Bélgica, etc., podría llegar a ser partidario de su uso. El clima influye de forma directa en la eficacia de las bolitas. Para que se produzca una liberación constante de nutrientes al suelo, es necesario una humedad relativa estable, lluvias no muy abundantes pero frecuentes, y una temperatura suave.
Ahora situémonos en el Mediterráneo. Humedad ambiental muy cambiante, puede pasar en ciertas zonas del 85% al 15% en un día. Temperaturas superiores a los 30º en prácticamente toda la temporada de crecimiento. Poca frecuencia en las lluvias y precipitaciones superiores a los 15mm la mayoría de las veces.
Qué provoca en las bolitas nuestro clima comparándolo con el japonés? Que la capa exterior se seque creando una costra impermeable. La alta temperatura favorecerá la liberación de elementos muy solubles de forma rápida (Nitrógeno), bloqueando en cambio otros como el fósforo y algunos microelementos.
Entonces, porqué usamos estas dichosas bolitas? Porque lo hacen Kimura, Kobayashi, Suzuki,……. Y si queremos árboles como los suyos parece que debemos utilizar sus productos. Menuda estupidez!!!!!
En el bonsai occidental hay un enorme desconocimiento sobre nutrición vegetal. Y dejamos la alimentación de nuestros árboles en manos de las bolitas creyendo que ellas son inteligentes y serán capaces de prever sus necesidades de forma óptima. Esto se denomina “fe”, no conocimiento: “La fe es el consuelo de los ignorantes”
Hasta tal punto llegan estas supersticiones que basta que un reconocido maestro japonés diga en una revista que “clavar clavos de hierro en el suelo favorece la alimentación”. Nada más erróneo. Precisamente el hierro tiene un ciclo muy estudiado en la alimentación vegetal, y un clavo liberará hierro en forma de óxido, estado en el que no es asimilable por la planta. Pero bastó ese comentario en la revista para que en Occidente llenase de clavos su bonsái. Eso sí, sin que sus propietarios puedan razonar en forma alguna cuál es su función concreta. Y conociendo la capacidad comercial de Japón, pronto nos venderán clavos específicos para bonsái.

Saludos,

Toni
 

Artículo sobre los L-Aminoácidos en Bonsai Actual

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Published on: 15 abril, 2011
Bonsai Actual 139
Bonsai Actual 139

En este número 139 de la revista Bonsai Actual, publico un artículo sobre los L-aminoácidos y sus usos en bonsái.
Espero que sea de vuestro interés, y que pueda despejar algunas de las dudas habituales sobre los productos a base de aminoácidos.

aminoacidos
L-Aminoácidos

 

Solidaridad con Isao Omachi

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Published on: 15 marzo, 2011

Solidaridad con Isao Omachi

Isao Omachi es una estrella en ascenso del Bonsai en Japón. Vivía y trabajaba en la  población de Yamada-cho, en la Prefectura de Iwate, con su esposa, sus dos hijas y sus padres. El reciente maremoto no logró cobrar sus vidas afortunadamente pero todo lo demás que poseen sí. Perdieron todo, su casa, todas sus pertenencias, incluyendo una de las colecciones más asombrosas de bonsai en Japón. Ahora necesitan nuestra ayuda pero la necesitan ahora. Gambatte en japonés significa: "buena suerte!" o " haz lo mejor". Lo mejor que podemos hacer es donar dinero, es nuestra única opción como amigos en el Bonsai. 3 cuentas bancarias serán pronto abiertas y estaremos listos para recibir tus donaciones: 1 en Europa, 1 en Estados Unidos, 1 en Japón y una cuenta PAYPAL que podemos usar para hacer nuestras donaciones, no importa lo pequeña que sea, la necesitan para poder reconstruir sus vidas. Estoy seguro de que la familia de Omachi compartirá lo que podremos recoger con familiares y amigos necesitados. Ayúdanos a ayudarles. No esperes, por favor, no esperes! Gracias de antemano.
Es hora de ayudar a una familia que comparte nuestra misma pasión por el Bonsai, es hora de actuar a pesar de cuán difícil sea nuestra situación económica, no tiene comparación con lo que están pasando nuestro amigo Isao Omachi y su familia!

Marco Invernizzi está recogiendo las donaciones para Isao Omachi.

Se pueden realizar directamente por trasferencia a la siguiente cuenta:
Donaciones a:
Banco:Banca Popolare di Ancona
Sucursal n.287, Osimo sede
Dirección del banco:Piazza del Comune 4 60027 Osimo Italy
A nombre de: Marco Invernizzi
IBAN:IT74B0530837490000000001382
Swift Code: BPAMIT31
Bank Code: BLOPIT22
 

Cursos de Bonsai en Menorca 2011

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Published on: 22 febrero, 2011

Comenzamos los cursos de este año con el curso de iniciación que tendrá lugar los días 5-6 y 12-13 de Marzo.

Curso de iniciación al Bonsai

Programa multimedia teórico práctico en dos fines de semana


Sábado día 5 tarde, de las 16h hasta las 20h

  • Definición del Bonsai, proporciones básicas
    • Ramas, definición
    • Ramas, distribución
    • Ramas, ángulos
    • Formas de las Ramas
    • Proporciones del árbol
    • Incorrecciones
  • Estilos básicos
    • Chokan (vertical formal)
    • Shakan (inclinado)
    • Moyogi (sinuoso, informal)
    • Kengai (cascada)
    • Han-Kengai (semi-cascada)
    • Fukinagashi (batido por el viento)

Domingo día 6 mañana, de las 10h hasta las 13h

  • Poda
    • Poda de Ramas
    • Circulación de la savia
    • Cicatrización
    • Poda de brotes
    • Pinzado
  • Herramientas
  • Alambrado
    • Función del alambrado
    • Técnica del alambrado
    • Prácticas

Domingo día 6 tarde, de las 16h hasta las 20h

  • Práctica
    • Modelado de un ullastre

Sábado día 12 tarde, de las 16h hasta las 20h

  • Especies aptas para Bonsai
    • Especies de Menorca
    • Especies adaptadas

  • Formación
    • Árboles Caducos
    • Árboles perennes
  • Jin, Shari y Sabamiki
    • Definición
    • Normas de aplicación
    • Técnica de formación de Jin
    • Tratamiento de madera seca
  • Práctica
    • Modelado conjunto de ullastres

Domingo día 13 mañana, de las 10h hasta las 13h

  • Tierras, Macetas y trasplante
    • Macetas, tipos
    • Macetas, proporciones
    • Tierra, tipos
    • Tierra, preparación
    • Plantación y trasplante.
  • Práctica
    • Modelado de ullastres (continuación)

Domingo día 13 tarde, de las 16h hasta las 20h

  • Práctica
    • Trasplante y trabajos en raíz

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Curso iniciación al Bonsái 2011
Sabina Menorquina

Durante el curso, cada alumno formará dos árboles como mínimo.

Trabajamos principalmente con acebuche o “ullastre” (Olea europea var sylvestris) y alguna otra especie, pero siempre autóctonas.

Normalmente extendemos el curso un día más. En el cual hacemos algún taller de modelado durante la mañana, terminando con una comida de hermandad, donde se harán entrega de los diplomas acreditativos

Lugar:

CENTRE DE JARDINERIA TRUVI, Ferreries

Días: 5 y 6 de Febrero, y 12 y 13 de Marzo Inscripciones en el teléfono de contacto: 616 91 68 04

iniciación al Bonsai

Programa multimedia teórico práctico en dos fines de semana



1er Sábado tarde, de las 16h hasta las 20h

q Definición del Bonsai, proporciones básicas

§ Ramas, definición

§ Ramas, distribución

§ Ramas, ángulos

§ Formes de las Ramas

§ Proporciones del árbol

§ Incorrecciones

q Estilos básicos

§ Chokan (vertical formal)

§ Shakan (inclinado)

§ Moyogi (sinuoso, informal)

§ Kengai (cascada)

§ Han-Kengai (semi-cascada)

§ Fukinagashi (batido por el viento)

1er Domingo mañana, de las 10h hasta las 13h

q Poda

§ Poda de Ramas

§ Circulación de la savia

§ Cicatrización

§ Poda de brotes

§ Pinzado

§ Herramientas

q Alambrado

§ Función del alambrado

§ Técnica del alambrado

§ Prácticas

1er Domingo tarde, de las 16h hasta las 20h

.

q Práctica

§ Modelado de un ullastre

Sábado tarde, de las 16h hasta las 20h

q Especies aptas para Bonsai

§ Especies de Menorca

§ Especies adaptadas

q Formación

§ Árboles Caducos

§ Árboles perennes

q Jin, Shari y Sabamiki

§ Definición

§ Normes de aplicación

§ Técnica de formación de Jin

§ Tratamiento de madera seca

q Práctica

§ Modelado conjunto de ullastres

2º Domingo mañana, de las 10h hasta las 13h

q Terres, Macetas y trasplante

§ Macetas, tipos

§ Macetas, proporciones

§ Terra, tipos

§ Terra, preparación

§ Plantación y trasplante.

q Práctica

§ Modelado de ullastres (continuación)

2º Domingo tarde, de las 16h hasta las 20h

q Práctica

§ Trasplante y trabajos en raíz



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Durante el curso, cada alumno formará dos árboles como mínimo.

Trabajamos principalmente con acebuche o “ullastre” (Olea europea var sylvestr

Curso de iniciación al Bonsai

Programa multimedia teórico práctico en dos fines de semana


1er Sábado tarde, de las 16h hasta las 20h

  • Definición del Bonsai, proporciones básicas

o Ramas, definición

o Ramas, distribución

o Ramas, ángulos

o Formes de las Ramas

o Proporciones del árbol

o Incorrecciones

  • Estilos básicos
  • Chokan (vertical formal)
  • Shakan (inclinado)
  • Moyogi (sinuoso, informal)
  • Kengai (cascada)
  • Han-Kengai (semi-cascada)
  • Fukinagashi (batido por el viento)

1er Domingo mañana, de las 10h hasta las 13h

  • Poda

o Poda de Ramas

o Circulación de la savia

o Cicatrización

o Poda de brotes

o Pinzado

o Herramientas

  • Alambrado

o Función del alambrado

o Técnica del alambrado

o Prácticas

1er Domingo tarde, de las 16h hasta las 20h

  • Práctica

o Modelado de un ullastre

2º Sábado tarde, de las 16h hasta las 20h

  • Especies aptas para Bonsai

o Especies de Menorca

o Especies adaptadas

  • Formación

o Árboles Caducos

o Árboles perennes

  • Jin, Shari y Sabamiki

o Definición

o Normes de aplicación

o Técnica de formación de Jin

o Tratamiento de madera seca

  • Práctica

o Modelado conjunto de ullastres

2º Domingo mañana, de las 10h hasta las 13h

  • Terres, Macetas y trasplante

o Macetas, tipos

o Macetas, proporciones

o Terra, tipos

o Terra, preparación

o Plantación y trasplante.

  • Práctica

o Modelado de ullastres (continuación)

2º Domingo tarde, de las 16h hasta las 20h

  • Práctica

o Trasplante y trabajos en raíz
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Durante el curso, cada alumno formará dos árboles como mínimo.

Trabajamos principalmente con acebuche o “ullastre” (Olea europea var sylvestris) y alguna otra especie, pero siempre autóctonas.

Normalmente extendemos el curso un día más. En el cual hacemos algún taller de modelado durante la mañana, terminando con una comida de hermandad, donde se harán entrega de los diplomas acreditativos

Más información en la página de la escuela:

www.bonsaimenorca.com

Lugar:

CENTRE DE JARDINERIA TRUVI, Ferreries

Días: 5 y 6 de Febrero, y 12 y 13 de Febrero Inscripciones en el teléfono de contacto: 616 91 68 04

is) y alguna otra especie, pero siempre autóctonas.

Normalmente extendemos el curso un día más. En el cual hacemos algún taller de modelado durante la mañana, terminando con una comida de hermandad, donde se harán entrega de los diplomas acreditativos

Más información en la página de la escuela:

www.bonsaimenorca.com

Lugar:

CENTRE DE JARDINERIA TRUVI, Ferreries

Días: 5 y 6 de Febrero, y 12 y 13 de Febrero Inscripciones en el teléfono de contacto: 616 91 68 04

Nuevo artículo en Bonsai Actual

Categories: Blog Bonsai Menorca
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Published on: 4 febrero, 2011

En el último número de la revista Bonsai Actual ( nº 138)

Portada de la revista Bonsai Actual 138

sale un nuevo artículo mío sobre el trabajo en una pequeña sabina menorquina (Juniperus turbinata) realizado para concurso de diseño progresivo organizado el pasado año por The Knowledge of Bonsai. El árbol participó en la categoría “prebonsai”, ya que no podía considerarse Yamadori al haber recibido alguna formación previa. El trabajo ganó el primer premio en su categoría.

Sabina menorquina shohin

Sabina menorquina shohin foto final

Espero que os guste.

Valoración del Bonsái

Categories: Blog Bonsai Menorca
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Published on: 1 febrero, 2011

Mi buen amigo Voro me comentó su intención de abrir un post en Bonsai Global donde se pudiera valorar árboles mediante la crítica pública por parte de los foreros.

Al tener ciertas limitaciones de a la hora de publicar que impedían la correcta visualización de lo que quería mostrar, he decidido hacerlo aquí en lugar de el foro.

A mí me parece magnífico exponerse a la crítica pública. Aunque a veces pueda ser doloroso.

El problema es que no estamos acostumbrados, y cuando se juzga un árbol enseguida se va a buscar defectos, obviando todo lo demás.

También veo que no se ha entendido la intención de Voro. No se trata de decidir si un árbol es bueno o no. O si nos gusta éste más que el otro. Se trata de aprender mediante la observación de árboles, tanto buenos como malos.

También estoy en desacuerdo que no se puede juzgar por una fotografía. Todo lo contrario. Nuestra vista a veces nos juega malas pasadas, en cambio una fotografía (bien tomada, y esto sería otro tema…) es muy cruel con los defectos. Implacable. Te muestra el árbol expuesto desde el frente elegido, a la altura correcta. No hay opciones de bajar o subir un poco la vista, ni ninguna otra. Cierto es el comentario habitual; “en vivo mejora mucho”. La subjetividad de la observación hace que nuestra vista se desplace hacia lo más llamativo (que suele coincidir con las virtudes del árbol), descartando lo menos interesante. Simplemente, nuestra vista, engañada por nuestro cerebro, lo hace invisible, mostrándonos imagen distorsionada de la realidad.

Creo sinceramente que lo más adecuado es valorar el árbol en su totalidad. Y valorarlo punto por punto. Una vez “diseccionado”, y enumerados tanto virtudes como defectos, buscar cómo eliminarlos o disimularlos, y cómo (y esta es la diferencia) potenciar las virtudes.

Si esto lo hace más de una persona sobre el mismo árbol, el resultado es espectacular.

Estos son los puntos que valoramos en la escuela:

  • Armonía, uniformidad y coherencia
  • Proporciones
  • Estabilidad visual
  • Carácter
  • Movimiento
  • Volúmenes y espacios negativos
  • Maceta
    • Proporción Árbol/Maceta
      • Altura
      • Tamaño
    • Idoneidad de la Forma
    • Idoneidad del Color
    • Complementos
      • Pata
      • Labio
      • Ornamentos
    • Limpieza de la maceta
  • Coherencia con el Estilo
  • Tronco
    • Conicidad
    • Corteza
  • Nebari
    • Naturalidad del Nebari
    • Raíces
      • Distribución
      • Proporción
  • Ramas
    • Conicidad de las ramas
    • Ramificación
    • Distribución
  • Hojas
    • Proporción de las hojas
    • Color de la vegetación
  • Superficie del suelo
  • Refinamiento
  • Nitidez del perfil
  • Shari y/o Sabamiki
  • Jin
  • Inclinación de Plantado
  • Estado sanitario
  • Alambrado
  • Poda
  • Posición de Plantado

(Esta tabla puede utilizarse desde dentro del programa "Bonsai Manager" para valorar cada árbol de una colección. El programa está disponible en la zona de descargas)

Cada uno de ellos influye en la valoración del árbol, pero hay que ser consciente de que los elementos no tienen el mismo valor para todo el mundo. Ej. Los japoneses valoran mucho lo natural, el Wabi-Sabi. Lo hacen mucho más que nosotros. En cambio en occidente se valora más la espectacularidad (maderas secas, gran tamaño, troncos gruesos….)

Por tanto no se trata de dar un valor concreto a cada punto y sumarlos. De este modo se ha juzgado más de un concurso en España con resultados ciertamente ridículos.

Hay que ser capaces de distinguir entre “valorar” y “juzgar”. Si nos basamos en la tabla de puntuación, sea cual sea, obtendremos el resultado de una instantánea algo subjetiva. Esto no sé si puede ser útil o no. La verdad es que no creo que lo sea para nada. En cambio sí lo es el mero hecho de utilizarlo. Me explico. Ponerse delante de un bonsái propio (mejor si es de una fotografía), y analizar punto por punto, nos hará conscientes del estado del árbol en este momento, y qué aspectos debemos mejorar o, por el contrario, potenciar.

Decía en “El perejil”, que hemos de ver las consideradas como mejores exposiciones tanto nacionales como internacionales, y aprender de ellas mediante la observación de los mejores árboles.

Porqué?, No sería más sencillo aplicar las normas para valorar los árboles?

No

El bonsai es un arte en constante evolución. Hacerlo nos estancaría.

Me han estado mostrando un programa de análisis de webs con el que se analiza la posición que alcanza una página web en los buscadores respecto a una palabra concreta de búsqueda. Como los buscadores no te dicen cual es su sistema para posicionar los resultados de las búsquedas, el programa analiza todos los parámetros de cada web situada entre las diez mejores. Luego compara estos resultados con los de tu propia web. Así consiguen promocionar la posición de una web en concreto, mejorando los puntos donde ésta está por debajo de las demás comparadas. Del mismo modo, nosotros hemos de observar los árboles premiados en estos concursos e intentar averiguar por qué lo han sido.

En algunos de ellos, su mérito es evidente, y coincide plenamente con “las normas”. Pero otros, en cambio, se alejan de la ortodoxia clásica y aún así son premiados. Allí es donde hemos de incidir en nuestro análisis.

Otro aspecto es la formación del observador. Para valorar el tamaño de la acícula de un pino hay que conocer esa especie o variedad en concreto, y las posibilidades y variaciones que ofrece en su cultivo. Por tanto la formación es para mí importantísima a la hora de tomar consciencia de lo que uno observa. Llegó a mis manos un escrito de un aficionado menorquín que confundía la sabina menorquina o sabina negra (Juniperus phoenicea var. turbinata, o Juniperus turbinata), con la sabina fenicia (Juniperus phoenicea), a pesar de que crece en su propia tierra. La ignorancia en estos temas es a veces más importante, ya que nos limita nuestra capacidad de interpretar lo que estamos viendo. La ignorancia sobre temas técnicos, botánicos, y fitopatológicos, evitará que seamos conscientes de la capacidad de crecimiento de una especie concreta, o de sus limitaciones. Decía un buen amigo madrileño, respecto de una corriente que corre actualmente por Centroeuropa y se denomina bonsai “naturalístico”, que estas corrientes que intentan hacer bonsái sin modificaciones sustanciales del material de partida, no son más que el fruto de la ignorancia y de la falta de formación.

Estoy totalmente de acuerdo.

Yamadori en especies de difícil arraigo

Categories: Blog Bonsai Menorca
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Published on: 11 enero, 2011

Yamadori en especies de difícil arraigo

Es la explicación de “mi” sistema, y lo vengo usando desde hace más de veinte años con especies de difícil arraigo, o con ejemplares excepcionales que a pesar de su facilidad para arraigar no me arriesgo a perder.
Lo primero es decir que no creo en el efecto de las micorrizas a la hora de enraizar (de hecho, tampoco después). He visto algunas pruebas de laboratorio con ellas, y nada me demuestra sus beneficios en bonsai, y menos en yamadori. Debemos tener en cuenta que sometemos al árbol a un shock, y cualquier infección, sea cual sea el tipo de hongo infectante, solo añade más estrés a la planta.
Yo siempre utilizo productos desinfectantes (fungicidas) cuando trabajo con raíces (transplante o recolección), para prevenir las infecciones más peligrosas de Phytophthora o Phytium, los productos que uso habitualmente eliminarán también las endomicorrizas, sin que ello sea problema alguno.
He sido viverista muchos años, y lo básico a la hora de reproducir plantas (esquejes, injertos, micropopagación por miristemos, etc.) es la higiene.
Debemos considerar al árbol al que le manipulamos las raíces como a un paciente de quirófano, ya que está en situación de grave estrés, lo que le hace más propenso a padecer infecciones.
La única ayuda de origen biológico que considero interesante, proviene de una bacteria que vive en grandes cantidades en el musgo esfagno (y en toda la tierra de superficie), la Agrobacterium rizogenes, que causa una infección tipo tumoral en las heridas de las raíces, provocando la inmediata aparición de capilares útiles. Esta infección es relativa, ya que desaparece al cicatrizar la herida. Esta bacteria se está cultivando aislada para su uso en la propagación “in vitro” de especies de difícil arraigo.
Otra ayuda es el uso de hormonas de enraizamiento como promotores de raíz nueva y de Vitamina B1, como estimulante de las raíces activas (como fuente de Vit.B1 utilizo un producto elaborado a base de aminoácidos, extracto de algas, Vit.B1 y hormonas denominado RizoVit.

De todos modos, algunos de estos productos nos ayudarán a superar el estrés de la recuperación o del transplante, pero lo que es realmente importante es disponer de un buen cepellón lleno de raíces finas que nos garantizará el éxito.

Elementos a utilizar:

  • Musgo esfagno
  • Gránulos absorbentes de agua
  • Herramientas para cavar
  • Una navaja muy afilada (cutter o similar)
  • Hormonas de enraizamiento
  • Desinfectante de suelo tipo “Captan” ,”Previcur”, o “Tachigaren”
  • Plástico negro (bolsa de basura)

Pasos:

1) Primero cortar todas las ramas innecesarias, haciendo previamente esto, el árbol sufrirá menos al recuperarlo.
Proteger los cortes con pasta cicatrizante. No cortar las ramas a ras, dejemos un pequeño tocón que ya será refinado más tarde cuando el árbol esté plenamente establecido en nuestra casa
limpieza del suelolimpieza del suelo

2/3) Eliminar todos los restos de ramas y hojarasca de alrededor del árbol, excavar la tierra de la superficie hasta que aparezcan las raíces principales (nebari)

Corte de ramas

Corte de ramas innecesarias

4) Comencemos a cavar una zanja alrededor del árbol, no demasiado lejos del tronco, y cortamos las raíces que vamos encontrando (este paso puede ser llevado a cabo en dos veces, un año la mitad, y el siguiente el resto).
Destapar nebari

5) Procurar dejar los cortes en las raíces muy limpios, nunca dejar raíces dañadas. Una vez hecho, podemos aplicar hormonas enraizantes a los cortes.
Cubrir la parte exterior de la zanja con el plástico, pero sin tocar las raíces.
cortar raíces

6) Rellenar el espacio entre el plástico y las raíces con una mezcla de esfagno y gránulos absorbentes de agua ya rehidratados (es conveniente dejar los gránulos en agua algunas horas hasta alcanzar su máxima capacidad de absorción). A esta mezcla le añadiremos el desinfectante de suelos (Captan o Tachigaren) y la Vit. B1

Gel retenedor de aguaGel retenedor de aguaGel retenedor de agua
Cubrir con plastico la zanja

7) Doblar el plástico sobrante hacia el tronco de modo que la mezcla de esfagno quede cubierta por el mismo.
Cubrir todo con la tierra excavada, y dejarlo hasta que se vean las nuevas raíces creciendo en el esfagno. Es importante cubrir el plástico para evitar que sea visible y algunos animales lo perforen para llegar a su interior (del mimo modo que lo hacen ratas y algunas aves como cuervos, grajos y gaviotas)
Rellenar con esfagno y tapar

8.) Algunos árboles precisan de tan solo tres meses, pero otros necesitan más de un año. Lo normal es preparar los árboles de un año para otro.
Cubrir con tierra

Si alguna raíz es demasiado gruesa, podéis estrangularla con un alambre (nunca de cobre por su toxicidad en la raíz, preferiblemente de hierro ya que el aluminio es demasiado blando) hasta que penetre en el cambium. Esto hace que la raíz transvase la circulación de agua y nutrientes a las más cercanas, perdiendo su importancia.
Normalmente, en especies difíciles, los cortes en la raíz no producen raicillas, lo que sucede es que las ya existentes en la zona que hemos trabajado, comienzan a crecer rápidamente, hasta que son capaces de dar soporte al árbol.

Normalmente la muerte, o el no enraizamiento, del yamadori se produce por un fenómeno llamado “cavitación”, causado por microscópicas burbujas de aire dentro de los vasos por donde circula el agua. Cuando esto ocurre en un árbol en buen estado, la circulación de los vasos bloqueados pasa a los circundantes, pero en una planta en situación de estrés, queda paralizado el aporte de agua y nutrientes de forma irreversible. Al no llegar agua suficiente, los estomas se cierran, haciendo entonces que toda la planta quede bloqueada.
Para minimizar este riesgo, conviene siempre trabajar las raíces en húmedo, ya sea con un pequeño pulverizador en el caso de coníferas, como dejando los troncos en remojo unas horas en el caso de caducifolios y especies a las que se tala prácticamente toda la raíz (acebuches, alcornoques, etc)
Incluyo dos fotografías de una sabina de más de trescientos años de edad recuperada utilizando este sistema, en la primera se puede ver el ejemplar en el campo, en la segunda dos años más tarde, ya plantado en una maceta de plástico en el momento en que empecé a trabajar la madera. El árbol en ningún momento acusó el transplante y siguió creciendo desde el primer día.
Juniperus foenicea var turbinata

Juniperus foenicea var turbinata

No hay productos mágicos, lo único mágico es nuestro trabajo.

En la sección de "Artículos" se explica el sistema de enraizamiento en bolsa para los “ullastres” y especies parecidas.
En él también se explican los cuidados de los yamadori recién trasplantados, y su tratamiento posterior hasta el total arraigo. Algunos de estos tratamientos son comunes para todas los yamadori, sea cual sea el sistema utilizado.

Saludos,

Antoni Payeras

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